故土玉环坎门人称鱼丸为鱼羹 。叶青一样往常来讲 ，最鱼被称为“羹”除夜多是羹撩呈糊状食物，而我故土的舌尖鱼羹汤头清澈见底，披了一层薯粉勾芡的叶青鱼肉晶莹剔透
。巧的最鱼是，元朝养分学家、羹撩宫廷饮膳太医忽思慧所撰《饮膳正要》中记叙的舌尖二十六道羹，都是叶青用细纱过滤出清汤，再加炖熟的最鱼除夜料小料，羹汤也清澈见底 。羹撩可见称呼有时是舌尖一种习惯
，不必深究  。叶青

四时八节的最鱼饮馔，闪现一方风土文明和习尚传承 。羹撩我故土妇女 ，沿袭传统 ，善调羹汤，做的鱼羹鲜美特别很是，曼妙多姿
。非论哪一种鱼丸，经我村夫的巧手建造后
，一旦鞭挞沸水中 ，老是两块豆腐一根葱，清清爽爽。鱼羹的建造充分闪现我村夫的性格
，头头是道，乐天达不美不雅不雅不雅不雅不雅不雅，出门一笑无羁绊
。

记得是1998年的暑期，我的4位除夜学同窗挈妇将雏 ，12小我到我95平方米的新宅“热窝”。我家空中展着菱形图案的水曲柳木地板，孩子们席地而坐
，鼓噪到三更，除夜人说笑风生 。直至深夜，我把他们安设在三个卧室和一间客堂。凌晨时分，我跑到菜场 ，捷足先得，买到一条斗鲳
，也叫鹰鲳 ，重达七八斤，是鲳鱼中的极品，肉质细嫩肥厚，色彩比银鲳鱼深比乌鲳浅，背鳍
 、臀鳍及胸鳍可伸达尾鳍下方。我把这条唯唯诺诺的鲳鱼刮鳞往内脏 ，洗净沥水 ，横向七八刀
，纵向三四刀，再把方形鱼块沿骨架改刀 
，让鱼的三个剖面可见嫩生生的鱼肉 ，多么 ，对薯粉的吸附性就会更好 。

我把它们倒在锡盆里，加姜蒜盐和料酒，在手心中揉细红薯粉 ，飘飘洒洒散落在斗鲳上，与鱼肉和在一同抓抓拍拍、揉揉打打，连分化形后，烧开一除夜锅水 ，沿锅边将裹了薯粉的鱼块疾速丢进水中，待锅中翻出朵朵水花 ，就盖上锅盖
，让它们在水中撒欢三分钟，把早市买来的翠绿芫荽切段进锅，即休战。蓝花瓷碗上盛出十二碗灰鲳鱼羮 ，各加几滴喷喷喷喷喷鼻醋 ，喷喷喷喷喷鼻气阵阵涌出。

小时辰我不时能吃上切块的带鱼羹
。带鱼颀长如鞭 ，骨骼排序规律，家里一次做带鱼羹就是一除夜锅。带鱼羹盛在激流碗里（除夜汤碗）
，或是珐琅缸里，上面是一层滚刀丝瓜 。一人一碗米饭，无需其他菜蔬
，这也是海岛特点，撒在带鱼羹上还可所以寸把长的芹菜，就着带鱼羹汤，我们小孩吃得吧唧吧唧响 ，出格冬至前后的钓带
，银光闪闪，身形丰腴，做成的带鱼羹是我家八仙桌上的甘旨肥浓
，也是渔家人独有的奢侈 。红烧带鱼、清蒸带鱼 ，哪怕摆在米其林三星餐桌上的黄金带鱼，都没有吃带鱼羹来得高兴淋漓 。

假日，我常做出一碗叶碧汤清的鱼羹汤，联想木帆船、桅杆和猎猎作响的白帆，怀想我先祖赭白色的脸和脸上历尽沧桑
、刀刻似的皱纹，另有面对除夜海剖断的眼神 。（叶青）